На ваши вопросы отвечает Э. КОНОП

После четырех лет эксплуатации BA3-2105 стала бессистемно загораться и гаснуть лампа заряда батареи. Проверил приборы — исправны. Как найти причину?

Практика показала, что в автомобилях этой модели одно из слабых мест электрооборудования — монтажный блок (не случайно его покупают многие владельцы -2105 и -2107).

По отзывам опытных автолюбителей, печатные платы, входящие в блок, часто оказываются недостаточно прочными в условиях переменных температур, вибраций автомобиля. Отказ какой-либо системы нередко бывает вызван разрывом соответствующей дорожки платы или трещиной в ней: контакт то есть, то исчезает. Но, в конце концов, как правило, цепь прерывается окончательно — в вашем случае, скажем, лампочка уже не погаснет, пока не устраните причину.

Выйти из положения можно по-разному. Либо разбирают, распаивают монтажный блок, чтобы найти место повреждения и восстановить соответствующие цепи, либо дефект «обходят». В вашем случае, например, при загоревшейся контрольной лампочке нет «плюса» (питания) на входе к предохранителю № 9 — значит, нужно взять его с какого-то другого места. Например, с расположенного рядом предохранителя № 10 или любого другого (часть из них при включенном в цепь аккумуляторе сразу оказывается под напряжением). Мостик перебросьте с помощью кусочка провода.

Этим же способом можно восстановить работоспособность других систем непосредственно в пути, когда нет возможности снимать и ремонтировать монтажный блок по-настоящему.

У моего ВАЗ-2102 недавно лопнула одна из пружин задней подвески — сказали, от усталости. Новые оказались очень длинными: я с большим трудом поставил их на машину, а задняя подвеска стала жесткой, как у трамвая. В чем дело?

На автомобиль ВАЗ-2102 с учетом его использования как грузо-пассажирского, действительно, следует устанавливать несколько более жесткие пружины, чем у других «жигулей». Внешне они отличаются лишь длиной в свободном состоянии: ВАЗ-2101, -2103, -2106 и др.— 434 мм, для ВАЗ-2102 — 455 мм.

Этим обеспечивается требуемая грузоподъемность «двойки» при сохранении приемлемой комфортности.

Пружины, которые вы купили, скорее всего, произведены горе-кооператорами. Вряд ли стоит ездить с ними дальше: ведь кроме ухудшения устойчивости и управляемости, вероятны механические повреждения. Автомобиль-то проектировали исходя из принципа равнопрочное™. Иными словами, если вы резко усилите какое-то место узла, начнутся поломки в других местах, которые будут вынуждены воспринимать повышенную нагрузку. В рассматриваемом случае установка излишне жестких пружин часто оборачивается трещинами узлов их крепления на кузове, деформациями балки заднего моста и т. п. Эти последствия, полагаем, обойдутся гораздо дороже, чем пара нормальных пружин.

При замене маслоотражательных колпачков на ВАЗ-2107 (1988 года) мы с приятелем напортачили — обломили выступающую часть направляющей втулки одного из клапанов. Как быть?

Утешить можем только тем, что подобное случается со многими. Втулка выполнена из очень хрупкого материала, поэтому снять с нее пригоревший колпачок — зачастую дело весьма деликатное. Те, кто норовит стянуть колпачок при помощи грубой силы, которую обычно олицетворяют плоскогубцы, клещи, кусачки и другие подобные инструменты, нередко ломают втулки.

Запомните: втулку нельзя сильно сжимать и изгибать. В обоих случаях риск поломки очень велик. Правильней снимать старый колпачок, осторожно поддевая его снизу двумя небольшими отвертками и так — постепенно, осторожно покачивая, шевеля — стягивать со втулки.

Если вы сломали втулки выпускного клапана (по счету это 1-й, 4-й, 5-й и 8-й), сильного «всасывания» масла здесь не будет, можете даже повременить с ремонтом. А вот при поломке втулки у впускного клапана он потребуется немедленно.

Ремонт не слишком сложен, однако включает довольно большой объем работ, так как для замены сломанной втулки придется снять головку цилиндров. Порядок разборки описан в многочисленных источниках, поэтому приводить его здесь не будем. Обратим внимание лишь на два обстоятельства.

Первое. Отправляясь покупать направляющую втулку, лучше возьмите с собой микрометр и какой-нибудь из клапанов (но непременно новый), без них рискуете купить некондиционные. Наружный диаметр втулки должен быть в пределах 14,04…14,06 мм, внутренний проще проверить по стержню клапана.

Старую деталь выпрессовывают из головки, а новую запрессовывают с помощью простейшего приспособления, показанного на рисунке. После запрессовки диаметр отверстия втулки несколько уменьшается; если окажется, что стержень клапана в ней заедает (зазор мал), втулку дополнительно обрабатывают разверткой, доводя диаметр отверстия до 8,02…8,04 мм для впускного клапана или 8,03…8,05 для выпускного (как правило, на практике этого делать не приходится).

Второе. При разборке и последующей сборке двигателя не пытайтесь сэкономить, сохраняя старую прокладку. Лучше заранее подготовьте новую. Чтобы она в последующем меньше пригорала к металлу блока или головки, все сопрягаемые плоскости при сборке смажьте графитовой смазкой.

В заключение хотим предостеречь вас от распространенной ошибки. Не перепутайте втулки: более длинная — на выпускном клапане.

Журнал «За рулем» № 4 1994 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области